АНАТОЛИЙ СМОЛЯНИНОВ
КАВКАЗ-2013
Как я стал Кавказским пленником
Дневник горного похода в районеЦентрального Кавказа (Суганский хребет).
Маршрут похода (реальный):
с.Ахсау – пер.Южный Белаг (1А, 3400м) – пер.Северный Белаг (2А, 3650м) – пер. Дракон (1А, 3344м) – пер.Западный Галдор (2Б, 3750м) – пер.Безымянный (2А, 3550м) – пер.Гаспаротто (2Б, 3860м) - с.Верхняя Балкария
Содержание дневника:
часть 1: Непростая дорога в горы
часть 2: Над облаками
часть 3: Из поднебесья на землю
часть 4: Справочный раздел
Часть 3: ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ НА ЗЕМЛЮ
Содержание дневника:
часть 1: Непростая дорога в горы
часть 2: Над облаками
часть 3: Из поднебесья на землю
часть 4: Справочный раздел
Часть 3: ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ НА ЗЕМЛЮ
9 июля
Утром после завтрака быстро свернули лагерь, и, не мешкая, направились в верховья ледника. На сегодня запланированы серьезные перевальные работы. Но,… как видно, нами в этот день водил черт. Сначала, подойдя к разорванному леднику, засомневался Иннокентиевич: «А туда ли мы путь держим?». Достали карту, хорошенько сориентировались, и поняли, что с путем на запланированный перевал Рцывашки мы промахнулись. Он находится в соседнем ущелье, а мы вышли на ледник Ахсу, с которого выход в нужную нам долину р.Рцывашка ведет через перевал Гаспаротто (2Б, 3860м). Нам для зачета похода 4 категории сложности нужен еще один перевал 2Б. Посему возвращаться назад и идти на перевал Рцывашки не захотели. Будем брать «за рога» Гаспаротто, что позволит нам убить и «другого зайца» - уменьшить на один количество оставшихся перевалов.
Но, как оказалось, взять перевал «за рога» в этот день нам не судилось. Все тот же упомянутый черт начал опять строить свои козни. Информации о новом перевале у нас нет практически никакой, только карта-хребтовка. Вот и ломанулись мы в первый, как нам показалось, удобный для восхождения снежный кулуар. Это было фатальной ошибкой, а настоящий взлет на перевал был всего в 200м выше по леднику. В результате целый день провисели на склоне, навесив 4 горизонтальных и 1 вертикальную веревки, торчали как прикованные на сыпучих скальных стенках, безуспешно пытаясь пробиться вверх. Ко всем невзгодам дня прибавилась вконец испортившаяся погода с дождем и снежной крупой.
Сильно промокнув и замерзнув, уже к вечеру решили эвакуироваться вниз, для чего сбросились на веревке в кулуар до снежного склона с приемлемым уклоном, и далее вниз пробили ступени до ровной снеговой площадки у подножья «настоящего» перевального взлета на Гаспаротто.
Сегодня будет наша вторая «снежная» стоянка. Быстро разбили лагерь, переоделись в сухие вещи. А самое первое дело – выпили по глотку спирта, чтобы согреться и не заболеть.
За ужином обсуждали превратности дня и поражались банальности совершенной ошибки, стоившей нам пустых трат сил в условиях жесткого природного дискомфорта, граничащего с реальной опасностью. Получилось так, что перевал Гаспаротто с первого раза нас к себе не подпустил. Надеюсь, что завтра он будет к нам более благодушен.
10 июля
Проснулись довольно рано. Снег за ночь немного подморозило, что нам на руку. После завтрака и коротких сборов выступили на восхождение. Идем в связках по три человека: Швецов-Воробьев-Смолянинов и Зигунов-Зигунова-Шипиленко. Первую треть подъема прошли по ступеням, пробитым вчерашними трудами. Далее – бьем новые ступени на три такта. Подъем прямой, уклон снежного склона – 35-40º. Снега достаточно, но возле скал иногда появляется лед.
Перед верхней скалой последний взлет на перевал раздваивается: можно идти и прямо на седловину, и по снежному кулуару чуть правее. Мы выбираем второй вариант, потому, что в этом кулуаре больше снега и выглядит он более убедительно. Уже вскоре команда выходит на широкое перевальное поле, где можно поставить палатки. Высота перевала Гаспаротто 3860м. Слева над перевалом высится, скрывая в тумане вершину, гора Гюльчи (4475м). Подъем на перевал мы начали в 11-00, а закончили в 12-30. На перевале нашли записку сборной группы из Ульяновска-Самары, проходившей здесь по маршруту 5к.с. в 2012 году.
Передохнув и съев традиционную перевальную шоколадку, в 13-00 начали спуск вниз в широкую долину ледника Рцывашки. Шли в связках, используя попеременную страховку. На леднике есть открытый лед, много трещин, забитых снегом, которые переходили по снежным мостам с попеременной страховкой. При спуске держались правой (орографически) стороны ледника. Спуску способствовала хорошая, безветренная погода.
К верхним моренам вышли к 16-00. На них сделали остановку на обед и отдых. На морене имеются уже подготовленные места для стоянки. После обеда продолжили путь вниз по правым боковым моренам ледника Рцывашки в сторону перевала Осыпной (1Б, 3450м), который также стоит в плане прохождений.
В связи с ухудшением видимости из-за сильного тумана к 18-30 решили, что пора разбивать лагерь. Места для палаток нашли на правом склоне морены, чуть выше истекающего из-под ледника потока Рцывашка. Нынешний день был одним из самых удачных дней в походе, и наш финиш уже стал реально ощутим.
Перед верхней скалой последний взлет на перевал раздваивается: можно идти и прямо на седловину, и по снежному кулуару чуть правее. Мы выбираем второй вариант, потому, что в этом кулуаре больше снега и выглядит он более убедительно. Уже вскоре команда выходит на широкое перевальное поле, где можно поставить палатки. Высота перевала Гаспаротто 3860м. Слева над перевалом высится, скрывая в тумане вершину, гора Гюльчи (4475м). Подъем на перевал мы начали в 11-00, а закончили в 12-30. На перевале нашли записку сборной группы из Ульяновска-Самары, проходившей здесь по маршруту 5к.с. в 2012 году.
Передохнув и съев традиционную перевальную шоколадку, в 13-00 начали спуск вниз в широкую долину ледника Рцывашки. Шли в связках, используя попеременную страховку. На леднике есть открытый лед, много трещин, забитых снегом, которые переходили по снежным мостам с попеременной страховкой. При спуске держались правой (орографически) стороны ледника. Спуску способствовала хорошая, безветренная погода.
К верхним моренам вышли к 16-00. На них сделали остановку на обед и отдых. На морене имеются уже подготовленные места для стоянки. После обеда продолжили путь вниз по правым боковым моренам ледника Рцывашки в сторону перевала Осыпной (1Б, 3450м), который также стоит в плане прохождений.
В связи с ухудшением видимости из-за сильного тумана к 18-30 решили, что пора разбивать лагерь. Места для палаток нашли на правом склоне морены, чуть выше истекающего из-под ледника потока Рцывашка. Нынешний день был одним из самых удачных дней в походе, и наш финиш уже стал реально ощутим.
11 июля
Дежурный Ваня Швецов поднял на завтрак около 7-00. Вдоль ущелья дует сильный ветер и видна борьба двух облачностей: низового тумана, поднимающегося из долины, и верховых облаков из-за перевала, периодически приносящих мелкую морось.
Позавтракали и опять укрылись в палатках, дожидаться улучшения погоды. К 9-00 сильный туман раздуло, появилось солнце и стало более-менее комфортно. А окрестные скалы и ледники, нагреваясь на солнце, то и дело спускают лавины и камнепады.
К этому времени наши руководители, посовещавшись, приняли «взвешенное», и, на мой взгляд, единственно правильное решение, что пора заканчивать поход и уходить вниз в село Верхняя Балкария. У нас уже и так лимит времени исчерпан, а набор пройденных перевалов соответствует заявленной категории. Да и перевал Осыпной по описанию кроме технических трудностей подъема, эстетических качеств имеет. Лучше уж мы отдохнем и приведем себя в порядок, остановившись где-нибудь в зоне леса.
После принятия ключевого решения дня лагерь превратился в зону сушки вещей. Нам лишний вес в рюкзаках никак не нужен.
В 12-10 выступили вниз в сторону Верхней Балкарии. Спустились с морен к ревущему потоку р.Рцывашка и идем вниз вдоль правого берега по просматриваемой местами тропе. Появились лужайки, сплошь укрытые высокогорными цветами. На одной из них, у красивого, спадающего в своеобразную ванну, ручья остановились на часовой отдых и обед.
После перекуса погода кардинально ухудшилась: накатил плотный туман, постепенно перешедший в затяжной дождь. В этих условиях все красивые места, о которых рассказывал бывавший здесь раньше Воробьев, мы так и не смогли увидеть.
Позавтракали и опять укрылись в палатках, дожидаться улучшения погоды. К 9-00 сильный туман раздуло, появилось солнце и стало более-менее комфортно. А окрестные скалы и ледники, нагреваясь на солнце, то и дело спускают лавины и камнепады.
К этому времени наши руководители, посовещавшись, приняли «взвешенное», и, на мой взгляд, единственно правильное решение, что пора заканчивать поход и уходить вниз в село Верхняя Балкария. У нас уже и так лимит времени исчерпан, а набор пройденных перевалов соответствует заявленной категории. Да и перевал Осыпной по описанию кроме технических трудностей подъема, эстетических качеств имеет. Лучше уж мы отдохнем и приведем себя в порядок, остановившись где-нибудь в зоне леса.
После принятия ключевого решения дня лагерь превратился в зону сушки вещей. Нам лишний вес в рюкзаках никак не нужен.
В 12-10 выступили вниз в сторону Верхней Балкарии. Спустились с морен к ревущему потоку р.Рцывашка и идем вниз вдоль правого берега по просматриваемой местами тропе. Появились лужайки, сплошь укрытые высокогорными цветами. На одной из них, у красивого, спадающего в своеобразную ванну, ручья остановились на часовой отдых и обед.
После перекуса погода кардинально ухудшилась: накатил плотный туман, постепенно перешедший в затяжной дождь. В этих условиях все красивые места, о которых рассказывал бывавший здесь раньше Воробьев, мы так и не смогли увидеть.
Вскоре долина расширилась, появились высокогорные пастбища и их обитатели. Сначала в тумане на склоне объявилось стадо яков, а чуть позже – множество гуляющих на просторе коров и лошадей. К сожаления в «мокрых» условиях пофотографировать все эти пасторальные сюжеты, сколько хотелось бы не удалось. Но несколько неплохих кадров все-таки получились.
Дождь лил часа три. Учитывая, что все уже промокли до нитки, решили идти как можно дальше, и, пройдя скотоводческие коши, встать на стоянку уже где-то в зоне леса. Конец дня встретили в уже обычных для нас экстремальных условиях. Быстро разбили лагерь на берегу ручья, выпили по глотку спирта для внутреннего обогрева, а уже затем, когда дождь стих, у «кухонного стола» долго обсуждали события этого «мокрого» дня. Вечерние тосты были: такими: «За правильное и мудрое решение» и «За Солнце». И действительно, идти на перевал в таких погодных условиях было бы безумием.
А сушиться, даст бог, будем уже завтра, если прояснится. Так или иначе, до финиша уже рукой подать.
А сушиться, даст бог, будем уже завтра, если прояснится. Так или иначе, до финиша уже рукой подать.
12 июля
Пробудились в 8-30. Дождя нет, и есть надежда, что часа через два появится солнце. Оно здесь, обычно, поздний гость. Мокрые вещи отжали и разбросали по окрестным кустам на проветривание.
Сегодняшняя генеральная задача – дойти до села Верхняя Балкария и из него уехать в Нальчик.
На завтрак доели вчерашнюю мясную кашу, сегодняшнюю манку и компот из сухофруктов. Далее началась неспешная подготовка к выходу «в люди». Сожгли все, что стало ненужным, перепаковали вещи, кое-что успели просушить. Освежились в текущем рядом ручье, а еще у местного парня-пастуха узнали, что до села 4-5км, а оттуда автобусы ходят ежедневно в 6-30, 9-30 и 14-30.
14-00. Мы в Верхней Балкарии. Зашли в магазин, купили пива и расслабились в ожидании автобуса. А до этого был 2,5-часовой трек вниз к месту слияния Рцывашки с Череком Балкарским. Последний отрезок пути запомнился переходом по деревянному мостку на левый берег реки, красивостями узкого речного каньона со склонами, поросшими грабом, березой и другими лиственными деревьями, а еще многообразием всевозможных цветов, растущих вдоль тропы. Нам с Иннокентиевичем – походным цветолюбам, добавилось работы: нужно задокументировать все эти красоты на фото. Рцывашка, набирая силу за счет впадающих ручьев, становится все шумнее и необузданнее. А с крутых склонов к ее каньону спадают отвесно красивейшие водопады.
К полудню распогодилось и стало появляться солнце. На выходе из ущелья, прямо по его оси видна характерная, поросшая травой горка. Перед ней река и тропа поворачивают влево, и глазам открывается широкая панорама долины Черека и расположенное внизу большое село Верхняя Балкария.
Вход в долину Черека фланкируют две старинные сторожевые башни с развитыми вокруг них системами каменных стенок-укреплений. Это как бы балкарский ответ знаменитому Мачу-Пикчу. Непонятно, почему про этот заброшенный город инков знают все, а про сооружения той же Балкарии, Дигории и Сванетии – единицы. Они, на мой взгляд, ничуть не хуже южно-американских мегасооружений. Может просто там жил «Великий Инка», а здесь – простые балкарские скотоводы так защищались от вражеских набегов.
Осмотрев и отсняв со всех ракурсов старинную сторожевую башню и каменный лабиринт, вошли на территорию села. На разворотной площадке, где останавливается автобус, переоделись, и первым делом, ознакомились с ассортиментом местной продовольственной лавки. Главные вытребованные продукты – пиво и сыр-сулугуни. До подхода автобуса остаются считанные минуты, и народ застыл в ожидании на травке, наслаждаясь «заработавшим» наконец-то в полную силу солнцем. Мы в полушаге от цивилизованного мира.
Балкарцы по религии – мусульмане, и нравы здесь несколько строже, чем в больших городах. Это чувствуется даже по одежде. А на огородах в селе разводят в основном капусту. Видно здесь для ее произрастания самые благоприятные условия. Почти все свободные от камней земельные участки здесь заняты именно этим овощем.
Ровно в 14-30 подошел рейсовый автобус, и началась дорога домой. Стоимость билета 80 + 50 (за рюкзаки) рублей. По дороге немного пообщался со старым балкарцем. Оказывается их тоже во время Великой Отечественной войны, как и крымских татар, депортировали как политически неблагонадежных (мусульмане) в Среднюю Азию. Сейчас село Верхняя Балкария живет в основном старой патриархальной скотоводческой жизнью. Село большое, крепкое, с численностью населения до 5 тысяч человек. Недавно в селе построили новую мечеть. Проект привезли откуда-то из Узбекистана, а строили всем миром, собирая средства среди жителей. Вообще Кабардино-Балкария, с отличие от христианской Северной Осетии, официально мусульманская республика Российской федерации со всеми вытекающими из этого последствиями и традициями. В населенных пунктах сразу бросаются в глаза женщины в хиджабах и длинных платьях, чувствуется строгость мусульманского воспитания.
До Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, доехали за 2 часа (80км) по федеральной дороге с качественным асфальтобетонным покрытием. Особенно на ней впечатляют красоты теснин высокогорных ущелий и два протяженных на 500м и 200м тоннеля.
Обосновавшись в Нальчике на автовокзале, при сильной жаре, перекусили и занялись решением билетных вопросов. Нам бы лучше взять билеты на поезд Минводы-Минск, чтобы не терять время на пересадках. Пока «транспортная команда» занимается билетами, я решил немного пройтись по окрестностям и поснимать сюжеты для своей фотосерии «Один день в городе». Сюжетов из-за недостатка времени оказалось немного. Объектом моего повышенного внимания стала недавно построенная в современном стиле мечеть и благоустройство вокруг нее.
18-15. Ходившие за билетами Зигунов со Швецовым вернулись с плохими вестями - билетов на нужный нам поезд нет. Обсудив проблему, приняли решение ехать в Минводы и уже там, на станции отправления, еще раз попытаться взять билеты на прямой поезд.
Иннокентиевич быстро метнулся по территории автовокзала в поисках перевозчика, соглашавшегося за 2000руб забросить нас в Минеральные воды (100км). Уже через 10 минут группа была в «Газели», и, дозаправившись, выехала за пределы 240-тысячного (по словам водителя) Нальчика.
Путешествие по федеральной дороге с отличным покрытием прошло в хорошем настроении. Да и водитель оказался общительным человеком, с которым интересно поговорить о жизни. Постепенно горные силуэты на горизонте выположились, и только синеющая вдали группа гор в районе Пятигорска напоминала нам, что мы все еще на Кавказе.
До Минеральных вод доехали за 2 часа и быстро перебазировались на железнодорожный вокзал. Здесь с билетами оказалось попроще. Нам предложили 4 купе и 2 плацкарты на прямой поезд Минводы-Минск с отправлением в 19-52 следующего дня. Обсудив еще и другие варианты выезда «на перекладных», все же решили брать предложенные билеты. Определившись с билетами, пришло время решать и проблему ночлега. С этим на вокзале оказалось совсем неважно. Искали место, где прикорнуть и на платформе, и во дворах, примыкающих к «железке» жилых домов, но ничего подходящего так и не нашли. В конце концов, вернулись на лавочки возле вокзала, но и на них поспать нормально не удалось: было жестко, неудобно и прохладно.
Промучившись в попытках забыться хоть на час-полтора, решил дожидаться рассвета сидя, как сыч на ветке. Под утро компанию для разговора составили двое альпинистов из Киева и Харькова, приехавших потренироваться в альплагерях. Вскоре подошли Андрей и Ваня, гулявшие по ночному городу, и в такой компании мы и встретили рассвет нового дня.
Сегодняшняя генеральная задача – дойти до села Верхняя Балкария и из него уехать в Нальчик.
На завтрак доели вчерашнюю мясную кашу, сегодняшнюю манку и компот из сухофруктов. Далее началась неспешная подготовка к выходу «в люди». Сожгли все, что стало ненужным, перепаковали вещи, кое-что успели просушить. Освежились в текущем рядом ручье, а еще у местного парня-пастуха узнали, что до села 4-5км, а оттуда автобусы ходят ежедневно в 6-30, 9-30 и 14-30.
14-00. Мы в Верхней Балкарии. Зашли в магазин, купили пива и расслабились в ожидании автобуса. А до этого был 2,5-часовой трек вниз к месту слияния Рцывашки с Череком Балкарским. Последний отрезок пути запомнился переходом по деревянному мостку на левый берег реки, красивостями узкого речного каньона со склонами, поросшими грабом, березой и другими лиственными деревьями, а еще многообразием всевозможных цветов, растущих вдоль тропы. Нам с Иннокентиевичем – походным цветолюбам, добавилось работы: нужно задокументировать все эти красоты на фото. Рцывашка, набирая силу за счет впадающих ручьев, становится все шумнее и необузданнее. А с крутых склонов к ее каньону спадают отвесно красивейшие водопады.
К полудню распогодилось и стало появляться солнце. На выходе из ущелья, прямо по его оси видна характерная, поросшая травой горка. Перед ней река и тропа поворачивают влево, и глазам открывается широкая панорама долины Черека и расположенное внизу большое село Верхняя Балкария.
Вход в долину Черека фланкируют две старинные сторожевые башни с развитыми вокруг них системами каменных стенок-укреплений. Это как бы балкарский ответ знаменитому Мачу-Пикчу. Непонятно, почему про этот заброшенный город инков знают все, а про сооружения той же Балкарии, Дигории и Сванетии – единицы. Они, на мой взгляд, ничуть не хуже южно-американских мегасооружений. Может просто там жил «Великий Инка», а здесь – простые балкарские скотоводы так защищались от вражеских набегов.
Осмотрев и отсняв со всех ракурсов старинную сторожевую башню и каменный лабиринт, вошли на территорию села. На разворотной площадке, где останавливается автобус, переоделись, и первым делом, ознакомились с ассортиментом местной продовольственной лавки. Главные вытребованные продукты – пиво и сыр-сулугуни. До подхода автобуса остаются считанные минуты, и народ застыл в ожидании на травке, наслаждаясь «заработавшим» наконец-то в полную силу солнцем. Мы в полушаге от цивилизованного мира.
Балкарцы по религии – мусульмане, и нравы здесь несколько строже, чем в больших городах. Это чувствуется даже по одежде. А на огородах в селе разводят в основном капусту. Видно здесь для ее произрастания самые благоприятные условия. Почти все свободные от камней земельные участки здесь заняты именно этим овощем.
Ровно в 14-30 подошел рейсовый автобус, и началась дорога домой. Стоимость билета 80 + 50 (за рюкзаки) рублей. По дороге немного пообщался со старым балкарцем. Оказывается их тоже во время Великой Отечественной войны, как и крымских татар, депортировали как политически неблагонадежных (мусульмане) в Среднюю Азию. Сейчас село Верхняя Балкария живет в основном старой патриархальной скотоводческой жизнью. Село большое, крепкое, с численностью населения до 5 тысяч человек. Недавно в селе построили новую мечеть. Проект привезли откуда-то из Узбекистана, а строили всем миром, собирая средства среди жителей. Вообще Кабардино-Балкария, с отличие от христианской Северной Осетии, официально мусульманская республика Российской федерации со всеми вытекающими из этого последствиями и традициями. В населенных пунктах сразу бросаются в глаза женщины в хиджабах и длинных платьях, чувствуется строгость мусульманского воспитания.
До Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, доехали за 2 часа (80км) по федеральной дороге с качественным асфальтобетонным покрытием. Особенно на ней впечатляют красоты теснин высокогорных ущелий и два протяженных на 500м и 200м тоннеля.
Обосновавшись в Нальчике на автовокзале, при сильной жаре, перекусили и занялись решением билетных вопросов. Нам бы лучше взять билеты на поезд Минводы-Минск, чтобы не терять время на пересадках. Пока «транспортная команда» занимается билетами, я решил немного пройтись по окрестностям и поснимать сюжеты для своей фотосерии «Один день в городе». Сюжетов из-за недостатка времени оказалось немного. Объектом моего повышенного внимания стала недавно построенная в современном стиле мечеть и благоустройство вокруг нее.
18-15. Ходившие за билетами Зигунов со Швецовым вернулись с плохими вестями - билетов на нужный нам поезд нет. Обсудив проблему, приняли решение ехать в Минводы и уже там, на станции отправления, еще раз попытаться взять билеты на прямой поезд.
Иннокентиевич быстро метнулся по территории автовокзала в поисках перевозчика, соглашавшегося за 2000руб забросить нас в Минеральные воды (100км). Уже через 10 минут группа была в «Газели», и, дозаправившись, выехала за пределы 240-тысячного (по словам водителя) Нальчика.
Путешествие по федеральной дороге с отличным покрытием прошло в хорошем настроении. Да и водитель оказался общительным человеком, с которым интересно поговорить о жизни. Постепенно горные силуэты на горизонте выположились, и только синеющая вдали группа гор в районе Пятигорска напоминала нам, что мы все еще на Кавказе.
До Минеральных вод доехали за 2 часа и быстро перебазировались на железнодорожный вокзал. Здесь с билетами оказалось попроще. Нам предложили 4 купе и 2 плацкарты на прямой поезд Минводы-Минск с отправлением в 19-52 следующего дня. Обсудив еще и другие варианты выезда «на перекладных», все же решили брать предложенные билеты. Определившись с билетами, пришло время решать и проблему ночлега. С этим на вокзале оказалось совсем неважно. Искали место, где прикорнуть и на платформе, и во дворах, примыкающих к «железке» жилых домов, но ничего подходящего так и не нашли. В конце концов, вернулись на лавочки возле вокзала, но и на них поспать нормально не удалось: было жестко, неудобно и прохладно.
Промучившись в попытках забыться хоть на час-полтора, решил дожидаться рассвета сидя, как сыч на ветке. Под утро компанию для разговора составили двое альпинистов из Киева и Харькова, приехавших потренироваться в альплагерях. Вскоре подошли Андрей и Ваня, гулявшие по ночному городу, и в такой компании мы и встретили рассвет нового дня.
13 июля
После 5-00 альпинисты-земляки уехали на электричке в Кисловодск, а мы стали думать, как провести время до отправления нашего поезда. Мысль, что и нам нужно ехать в сторону Кисловодска и где-то там, на природе отдохнуть, пришла мне неожиданно, и уже вскоре была поддержана командой. Тем более, что электрички в этом направлении ходят каждые полчаса.
Наведя у местных таксистов некоторые справки, уже в 6-10 мы сидели в электричке и ехали до остановки «Гора Змейка» (26 руб/чел), возле которой решили отдохнуть на природе до вечера. Старушка, севшая по соседству, посоветовала нам изменить пункт назначения, и проехать на одну остановку дальше до станции «Бештау»: мол, природа там получше и почище, а цена билета та же (один пояс).
На станции «Бештау», расположенной у подножья одноименной горы, расспросили у охранника куда идти дальше, запаслись на всякий случай водой, и двинули пешком по дороге в сторону находящегося недалеко Железноводска. Через пять минут свернули с нее влево в густой лиственный лес, и еще через пять минут, перейдя небольшой, стекающий со склонов Бештау ручей, нашли удобную для бивуака площадку, часто использующуюся местными отдыхающими.
Поставили палатки, сварили завтрак и предались блаженному отдыху, восполняя недосып минувшей ночи, защищенные от палящего солнца густой листвойДа еще и чистая вода есть рядом, что позволяет немного привести себя в порядок. Получится ли сделать небольшой ознакомительный выход на гору – будет зависеть от настроения. А пока сушим вещи и боремся с начавшими докучать комарами. На часах еще только 8-30 и весь день еще впереди
В 11-00 единолично (все остальные спят богатырским сном) попробовал подняться по еле заметной тропе вверх, чтобы найти какую-нибудь обзорную площадку и снять панорамы окрестностей. Но ничего из этой затеи не получилось. На склоне есть несколько набитых троп, но все они идут в зоне густого и влажного лиственного леса (граб, дуб, клен), и нет никаких признаков свободных от деревьев площадок с видом на окрестности. Отказавшись от идеи найти видовую точку, вернулся в спящий лагерь. Будем бездельничать, и дожидаться обеденного зова.
К 14-00 все отоспались и казначей, сведя доходы и расходы, выдал каждому участнику свой «финансовый вердикт». Остались только две задачи: приготовить и «приговорить» обед, и к 17-00 выйти на платформу станции Бештау.
Наша электричка прибыла в 17-40 и за 20 минут перенесла нас из прохладного влажного леса в жаркую толчею вокруг Минераловодского железнодорожного вокзала. До отъезда нужно выполнить только пару формальностей: потратить остаток российских денег на итоговый ужин и переместиться в вагоны. Мы едем в двух вагонах: я с Иннокентиевичем – в плацкартном, остальные – «барствуют» в купе. Там есть возможность собраться и побалагурить напоследок.
Выехали в 19-50. Во время ужина подвели предварительные итоги похода, а детальный анализ будем делать уже позже. Главный тезис – поход удался во всех отношениях, а вынужденные импровизации в какой-то мере придали дополнительного адреналина и остроты ощущений.
Наведя у местных таксистов некоторые справки, уже в 6-10 мы сидели в электричке и ехали до остановки «Гора Змейка» (26 руб/чел), возле которой решили отдохнуть на природе до вечера. Старушка, севшая по соседству, посоветовала нам изменить пункт назначения, и проехать на одну остановку дальше до станции «Бештау»: мол, природа там получше и почище, а цена билета та же (один пояс).
На станции «Бештау», расположенной у подножья одноименной горы, расспросили у охранника куда идти дальше, запаслись на всякий случай водой, и двинули пешком по дороге в сторону находящегося недалеко Железноводска. Через пять минут свернули с нее влево в густой лиственный лес, и еще через пять минут, перейдя небольшой, стекающий со склонов Бештау ручей, нашли удобную для бивуака площадку, часто использующуюся местными отдыхающими.
Поставили палатки, сварили завтрак и предались блаженному отдыху, восполняя недосып минувшей ночи, защищенные от палящего солнца густой листвойДа еще и чистая вода есть рядом, что позволяет немного привести себя в порядок. Получится ли сделать небольшой ознакомительный выход на гору – будет зависеть от настроения. А пока сушим вещи и боремся с начавшими докучать комарами. На часах еще только 8-30 и весь день еще впереди
В 11-00 единолично (все остальные спят богатырским сном) попробовал подняться по еле заметной тропе вверх, чтобы найти какую-нибудь обзорную площадку и снять панорамы окрестностей. Но ничего из этой затеи не получилось. На склоне есть несколько набитых троп, но все они идут в зоне густого и влажного лиственного леса (граб, дуб, клен), и нет никаких признаков свободных от деревьев площадок с видом на окрестности. Отказавшись от идеи найти видовую точку, вернулся в спящий лагерь. Будем бездельничать, и дожидаться обеденного зова.
К 14-00 все отоспались и казначей, сведя доходы и расходы, выдал каждому участнику свой «финансовый вердикт». Остались только две задачи: приготовить и «приговорить» обед, и к 17-00 выйти на платформу станции Бештау.
Наша электричка прибыла в 17-40 и за 20 минут перенесла нас из прохладного влажного леса в жаркую толчею вокруг Минераловодского железнодорожного вокзала. До отъезда нужно выполнить только пару формальностей: потратить остаток российских денег на итоговый ужин и переместиться в вагоны. Мы едем в двух вагонах: я с Иннокентиевичем – в плацкартном, остальные – «барствуют» в купе. Там есть возможность собраться и побалагурить напоследок.
Выехали в 19-50. Во время ужина подвели предварительные итоги похода, а детальный анализ будем делать уже позже. Главный тезис – поход удался во всех отношениях, а вынужденные импровизации в какой-то мере придали дополнительного адреналина и остроты ощущений.
14 июля
С самого рассвета начались дежурные погранично-таможенные процедуры. А дальше будем отдыхать и в воспоминаниях еще раз прокручивать все фазы нашего во многом импровизационного похода по горам Центрального Кавказа. Ну а дома меня уже ждет ворох забот, о которых думать пока не хочется. Их палитра просто богатейшая: от «ремонта» ноги до восстановления разрушенной ураганом крыши на даче у тестя. Лучше бы, конечно, всех этих проблем не было. Но, как показывает жизнь - за все нужно платить. И за положительные эмоции во время кавказского похода, в том числе.
Выводы без рекомендаций
фото: Анатолий СМОЛЯНИНОВ
Рекомендаций не будет, а совет могу дать только один: «В горы нужно ходить, ибо они того стоят! Хотя дело это не только трудное, но порой и опасное».
Теперь немного выводов. Поход по Суганскому хребту Центрального Кавказа оказался во многом импровизированным, поскольку по ходу из-за ряда обстоятельств нам несколько раз пришлось менять маршрут движения. Хорошо, что походный и спортивный опыт участников, позволял это делать без дополнительных осложнений, связанных с отсутствием нужной информации о перевалах и условиях восхождения на них.
За две с небольшим недели похода группой преодолено 6 перевалов, сложность которых соответствует 4 категории. Все они прилегают к зоне Главного Кавказского хребта, и находятся на высотах от 3000 до 4000м. Из-за характерных особенностей геологического строения горы в районе Суганского хребта еще называют "Кавказскими Альпами".
Этот район Центрального Кавказа довольно редко посещается туристами. За время похода мы не встретили ни одной группы. Подтверждают этот тезис и даты снятых перевальных записок. Причины этого – наличие 5-километровой погранзоны вдоль госграницы России с Грузией, которая идет по Главному Кавказскому хребту, а также дополнительные ограничения для въезда иностранцев, введенные в Ирафском районе республики Северная Осетия – Алания после грузино-российского военного конфликта в Южной Осетии. Видимо туристического бума в связи с нестабильной политической и криминогенной обстановкой в регионе (активность боевиков) в ближайшие годы ожидать не следует. Хотя все природные предпосылки здесь налицо. Осталось поработать политикам, экономистам и турагентам.
Какие решения будут приниматься в этом направлении властями – покажет время, а пока Суганские горы посещаются действительно единицами.
Походная практика показала, что 6 человек – это оптимальное число участников для похода такой категории сложности. При их большем количестве время на прохождение препятствий значительно увеличивается, что существенно снижает темпы продвижения. Ну а уж сплочение коллектива – задача общая! В нашем случае получился почти идеальный вариант.
Неоценимый опыт понимания гор преподнес и передал молодежи наш «аксакал» Валерий Иннокентиевич Воробьев. Именно этот опыт, вместе с альпинистским опытом руководителя, придавал уверенности другим участникам группы в самые сложные и ответственные моменты похода. А таких моментов было предостаточно. Одна погода предоставила нам столько неприятных «сюрпризов», что хватило бы на несколько походов.
Теперь немного выводов. Поход по Суганскому хребту Центрального Кавказа оказался во многом импровизированным, поскольку по ходу из-за ряда обстоятельств нам несколько раз пришлось менять маршрут движения. Хорошо, что походный и спортивный опыт участников, позволял это делать без дополнительных осложнений, связанных с отсутствием нужной информации о перевалах и условиях восхождения на них.
За две с небольшим недели похода группой преодолено 6 перевалов, сложность которых соответствует 4 категории. Все они прилегают к зоне Главного Кавказского хребта, и находятся на высотах от 3000 до 4000м. Из-за характерных особенностей геологического строения горы в районе Суганского хребта еще называют "Кавказскими Альпами".
Этот район Центрального Кавказа довольно редко посещается туристами. За время похода мы не встретили ни одной группы. Подтверждают этот тезис и даты снятых перевальных записок. Причины этого – наличие 5-километровой погранзоны вдоль госграницы России с Грузией, которая идет по Главному Кавказскому хребту, а также дополнительные ограничения для въезда иностранцев, введенные в Ирафском районе республики Северная Осетия – Алания после грузино-российского военного конфликта в Южной Осетии. Видимо туристического бума в связи с нестабильной политической и криминогенной обстановкой в регионе (активность боевиков) в ближайшие годы ожидать не следует. Хотя все природные предпосылки здесь налицо. Осталось поработать политикам, экономистам и турагентам.
Какие решения будут приниматься в этом направлении властями – покажет время, а пока Суганские горы посещаются действительно единицами.
Походная практика показала, что 6 человек – это оптимальное число участников для похода такой категории сложности. При их большем количестве время на прохождение препятствий значительно увеличивается, что существенно снижает темпы продвижения. Ну а уж сплочение коллектива – задача общая! В нашем случае получился почти идеальный вариант.
Неоценимый опыт понимания гор преподнес и передал молодежи наш «аксакал» Валерий Иннокентиевич Воробьев. Именно этот опыт, вместе с альпинистским опытом руководителя, придавал уверенности другим участникам группы в самые сложные и ответственные моменты похода. А таких моментов было предостаточно. Одна погода предоставила нам столько неприятных «сюрпризов», что хватило бы на несколько походов.
Отдельно следует сказать о уникальной природе высокогорного Кавказа, которая в этот период (конец июня – начало июля) поражает обилием всевозможных цветущих растений, буйством весенних красок на фоне заснеженных горных вершин.
О финансовых затратах скажу так – они вполне демократичны. Главное искать варианты и уметь договариваться.
В самом начале похода, после «задержания» чикольской полицией у меня возникла мысль назвать этот дневник «Кавказский пленник» (по аналогии с одноименным рассказом Льва Толстого). По завершению похода эта идея остается актуальной, но уже по иным соображениям. Мы все действительно стали «кавказскими пленниками», и пленили нас не доблестные «копы», а сам ГОРНЫЙ КАВКАЗ пленил нас своей многообразной, порой – суровой, порой – сентиментальной красотой.
В общем если бы меня сейчас спросили: «Готов ли ты ехать на Кавказ в поход еще раз?», я бы ответил: «Всегда готов!». Как пионер.
О финансовых затратах скажу так – они вполне демократичны. Главное искать варианты и уметь договариваться.
В самом начале похода, после «задержания» чикольской полицией у меня возникла мысль назвать этот дневник «Кавказский пленник» (по аналогии с одноименным рассказом Льва Толстого). По завершению похода эта идея остается актуальной, но уже по иным соображениям. Мы все действительно стали «кавказскими пленниками», и пленили нас не доблестные «копы», а сам ГОРНЫЙ КАВКАЗ пленил нас своей многообразной, порой – суровой, порой – сентиментальной красотой.
В общем если бы меня сейчас спросили: «Готов ли ты ехать на Кавказ в поход еще раз?», я бы ответил: «Всегда готов!». Как пионер.
Видео: Валерий ВОРОБЬЕВ
На перевале Гаспаротто (2Б)
Спуск с перевала Гаспаротто
Спуск с перевала Гаспаротто
В долине реки Рцывашки
Река Рцывашки
Продолжение следует
Какой замечательный рассказ! Зачиталась просто! Спасибо Вам!
ОтветитьУдалить