Анатолий Смолянинов
ГРУЗИЯ-2015
Дневник горного похода по Сванетии и ознакомительной поездки по городам Грузии (18 июня – 6 июля 2015 года)
Вступление
Начинаю очередной свой дневник о походе моей давней мечты. На этот раз место сбора – Сванетия. Этот обособленный и уникальный по национальному колориту уголок высокогорной Грузии расположен на самой границе с Россией, проходящей по Главному Кавказскому хребту.
Из нашей команды в Сванетии бывал только Николай Иванов, да и то в далекие 80-е. Поэтому свежесть впечатлений команде 100-процентно гарантирована.
Наш нынешний маршрут будет состоять из трех самостоятельных участков, объединенных автомобильным трансфером.
Первый участок: трекинг отрогов Главного Кавказского хребта на самой границе его снежно-ледовых склонов. Здесь мы проведем акклиматизацию и осмотрим два сванских села: Ушгули и Адиши, сохранивших наиболее полно характерную сванскую башенную архитектуру.
Второй участок: знакомство со Сванетским хребтом с восхождением на его главную вершину – гору Лайла (4008м).
А на завершение – третий участок: проход мимо главной вершины Сванетии - красавицы Ушбы, и далее переход по ледникам, соседствующим с вершиной Донгуз-Орун в долину реки Накра.
Удастся ли в полной мере реализовать этот план, покажет время, но команда у нас достаточно опытная и настроена решительно.
Участники похода:
Анатолий Смолянинов
Николай Иванов
Николай Листопад (НикНик)
Александр Михайлюк
Иван Швецов
СОДЕРЖАНИЕ:
Часть 1: Местия - Ушгули - Адиши
Часть 2: Неприступная Лайла
Часть 3: Уреки - Батуми
Часть 4: Кутаиси - Гелати
Часть 5: Мцхета - Тбилиси
Часть 6: Боржоми - Гори
Часть 1
МЕСТИЯ - УШГУЛИ - АДИШИ: В краю сторожевых башен.
18 июня
В 19-45 наш вылет на Тбилиси. Чтобы успеть вовремя, да еще и переупаковать рюкзаки с целью уравнивания их веса выехали в Борисполь в 13-00. Провожали только Снегирев и подруга Вани Швецова. Хлебнули на подорожную коньячку под заранее приготовленные бутерброды, и по местам.
В Борисполе перевесили груз и немного переформировали содержимое рюкзаков, исходя из багажной нормы в 25кг. А излишки веса переместили в ручную кладь.
Перелет практически ничем не запомнился. Было немного обидно за державу, что кормежка в этом рейсе не предусмотрена. После коньяка она бы лишней не показалась. Конечно можно было бы заказать снедь, но за отдельную плату. Поэтому ограничились пока только водой без газа.
19 июня
В Тбилиси прибыли в 23-30, получили багаж, поменяли немного денег и принялись решать проблему переезда из аэропорта в город. Кроме как в «фирменных» такси ночью вариантов никаких. А в один «Фольксваген» с рюкзаками команде не уместиться. Пришлось взять две машины по 35 лари. Конечно это очень дорого, но перспектива проторчать ночь в аэропорту нас тоже не вдохновляла. Значит, придется сэкономить на чем-то другом. Первичную «кассу-общак» сделали после обмена уже аэропорту, поскольку рассчитываться другой валютой здесь проблема. Ну а гривна здесь вообще не котируется.
В Тбилиси на привокзальной площади по наводке одного из таксистов нас уже ожидал перевозчик, вызвавшийся забросить нас не мешкая в Местию, административный центр Сванетии. Правда, цену заломил по нашим меркам запредельную. После непродолжительных переговоров сошлись на цене в 320 лари. Хоть дороговато, зато мы выигрываем во времени, что даст нам возможность добраться до начальной точки маршрута уже сегодня.
Поменяли еще денег в ночном обменнике на текущие расходы, купили на пробу грузинского вина, и в дорогу. До Местии доехали к 10-00, между дрёмой созерцая сначала унылые равнины Колхиды, а затем - шикарные горные пейзажи. Особенно впечатлил каньон и водохранилище ГЭС на реке Ингури.
В Местии разместились в самом центре. Перекусили в кафешке местными деликатесами (хачапури, ачарули, суп-харчо, беляши), а затем начали искать машину для заброски в селение Ушгули. Мы решили пройти 1-й участок маршрута, двигаясь из самого дальнего пункта (община Ушгули) в сторону селения Адиши и Местии.
Машину нашли прямо в центре. И не просто машину, а настоящий раритет. Местный «Кулибин» переделал полноприводный УАЗ-«буханку» на бортовую грузовую машину. Нас в этом деле прельстила и цена (договорились за 160 лари против обычных 200), и сам элемент «техно-экзотики». Мы и не на таких «тачках» забрасывались.
Ударив по рукам, съездили с водилой заправиться бензином, который мы позже сольем для заправки наших горелок, и условились, что через 2 часа машина будет подана на погрузку.
Вернувшись в центр, договорились с хозяйкой гостевого дома, где мы перекусывали, об оставлении у нее части ненужного на первом этапе снаряжения и продуктов, подготовили рюкзаки, а оставшееся время выделили на знакомство с Местией. Я себе составил «архитектурную» программу: сначала знакомство с архитектурными «новоделами» времен президентства Саакашвили (Дом Юстиции, здание полиции, центральная площадь), а позднее – прогулка по старинным улочкам с осмотром высоких сванских оборонных башен и других традиционных построек.
На центральной и наверное единственной площади понравилась конная скульптура Царицы Тамары (автор Важа Меликишвили). Хотя по поводу ее образного решения со стороны местного населения были большие споры и сопротивление. Такой авангардный подход не совсем соответствует канонам изображения православных святых, коей является знаменитая царица.
Ну а Иванов со Швецовым тем временем сходили на окраину поселка, чтобы посмотреть экспозицию Дома-музея знаменитого советского альпиниста Михаила Хергиани.
Старинная башенная архитектура сванов заслуживает особого внимания. В Сванетии, небольшие деревни объединены в общины – исторически так было проще выживать в этом суровом краю. Высокие сторожевые и оборонительные башни строились на случай вражеского нападения и имели довольно большой запас прочности для долговременного противостояния с неприятелем. Характерный башенный силуэт поселений на сегодня является визитной карточкой этого края, и той достопримечательностью, увидеть которую сюда приезжают многочисленные иностранные туристы.
Многие башни в Местии и других селениях на сегодня используются в качестве гостевых домов для нетребовательных к бытовым условиям и ищущих экзотики туристов. В них же функционируют и домашние музеи традиционного сванского быта.
В урочное время наш водитель подал свой УАЗик на погрузку. Для удобства в открытый кузов он поставил старый диван, на котором мы разместились как цари на троне, обложившись со всех сторон рюкзаками.
Первую часть пути по новой бетонке вверх до перевала Угыр (2400м) преодолели с определенным комфортом, созерцая со своего диванчика всю местийскую долину с многочисленными сторожевыми башнями в разбросанных по долине селениях.
После перевала начался настоящий экстрим. Дорога, а вернее минимально обустроенная горная грунтовка, по крутому серпантину вывела нас сначала в узкую теснину вдоль горного потока, и далее долго петляла вдоль каньона верховьев реки Ингури. Проезжая разза разом по самой кромке каньона наши сердца не раз замирали, ощущая реальную опасность быть низвергнутым в пропасть. Но все обошлось благополучно.
На одной из «технических» остановок по охлаждению двигателя, мы с НикНиком сделали первое омовение в холодных ингурских водах.
Всего 45-километровая поездка в селение Ушгули растянулась на 3,5 – 4,0 часа. Настолько «убитой» и сложной оказалась эта горная дорога. К концу пути мы поняли, что цена такой поездки вполне адекватна ее сложности.
Община Ушгули – самое высокогорное поселение в Европе, распоженное на высоте 2200м, в котором постоянно проживают люди. Она состоит из четырех расположенных рядом сванских селений Муркмели, Чажаши, Чвибиани, и самого верхнего Жибиани, в каждом из которых имеются хорошо сохранившиеся образцы характерной сванской архитектуры. Ее главной особенностью является большое количество оборонно-сторожевых башен. Благодаря уникальности старинной застройки и отсутствию в ней современных включений община Ушгули была недавно внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и стала в ряд с такими широко известными объектами как Мачу-Пикчу, Ангкор и другими.
Что сказать: внешне все эти башни на фоне снегов величественной Шхары (есть такая гора на Главном Кавказском хребте высотой 5068м) никого не оставляют равнодушным. Поэтому здесь полно как приезжих, проживающих в сванских гостевых домах, так и экскурсантов, приезжающих в Ушгули на внедорожниках.
Мы осмотрели и отсняли сначала нижние селения, а затем заехали к самому верхнему - Жибиани, где и выгрузились. Пока собирались с мыслями, что делать дальше (а в плане было пройтись немного в верховья Ингури), заказали в ближайшем гостевом доме местную макаронную похлебку, а также выпили по три рюмочки купленной тут же местной чачи.
Пока занимались этими посиделками, нашли дождевые тучи, грянул отдаленный гром, и «запахло» серьезной непогодой. От предложенного ночлега в гест-хаузе мы сразу отказались, поскольку цена в 20 лари с человека за ночь нам показалась очень высокой. В итоге решили поставить палатки рядом на площадке местного «стадиона», недалеко от погранпоста и окраины селения. То, что это стадион поняли по двум футбольным воротам. Правда используется это поле не по назначению, а как ночное лежбище для местного коровьего стада. О чем мы вскоре и смогли убедиться.
Дождь оказался непродолжительным, и уже под вечер команда занялась обычными бивуачными делами: готовкой ужина, приведением лагеря в порядок. А я тем временем отправился к погранцам регистрироваться. Разговор там получился коротким. На их: «Do you speak English?», я ответил: «No, no!!!», и отдал сначала свой паспорт, а затем принес и остальные. Данные паспортов записали в учетную книгу, а мне дали какую-то «бумагу» чисто на грузинском языке, содержание которой мне совсем не понятно. Видимо, это и есть регистрационная справка.
В дальнейшем при общении с грузинами я понял, что если хочешь получить ответ на русском, обращайся к старшему поколению, которое еще помнит Советский Союз и его язык межнационального общения. Ну а молодежь уже полностью переориентировалась на западные ценности и склонна все больше к общению на английском.
Ночью спали беспокойно. Вокруг палатки всю ночь бродили неприкаянные коровы и бычки, а под полог нашей палатки во время очередного дождя перебралась какая-то местная собака. Так закончился наш первый день в грузинской Сванетии.
20 июня
Разница во времени в Грузии сравнительно с Украиной 1 час и восходы здесь довольно поздние. Посему мне, как старому «жаворонку», переночевать было ой как не просто: половину ночи пришлось ворочаться в ожидании рассвета. Встал первым и отогнал разлегшихся на стадионе коров. Чуть позже проснулись парни и приготовили на горелках завтрак. При взошедшем солнце дождевые облака, зацепившиеся за вершины гор, постепенно растаяли, небо очистилось, и появилась возможность тщательно обследовать и отснять старинные постройки сванских селений. Первым на это дело ушел я, чуть позднее – Михайлюк. Остальные, равнодушные к архитектуре и старине, остались «куковать» в лагере.
Просмотрел довольно детально два верхних селения общины Ушгули, а самые нижние «хоромы» отснял с доминантного холма с высокой сторожевой башней и расположенной рядом старинной церковью. Глядя на ее упрощенные формы, сразу и не поймешь, что это культовое сооружение. Только узкое окошко в стене со стороны алтаря, кресты на дверях, а главное - расположение на возвышенных местах, отличают сванские церкви от других, таких же простых по конструкции хозяйственных или оборонных построек.
Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веком, большинство строений – XI – XII в.в, однако, по данным археологов поселение тут существовало задолго до этого времени.
На невысокой горе, расположенной рядом с селением, виднеются руины башен и других построек. По преданиям здесь была летняя резиденция знаменитой грузинской царицы Тамары.
Удачно завершив архитектурную фотосессию осмотром самого верхнего селения Жибиани, вернулись с Михайлюком в лагерь, где оставшиеся парни уже приготовились к выходу. Нам сегодня сопутствует солнечная погода, которая добавляет хорошего настроения и способствует фотофиксации всех прелестей природного окружения.
Выше селений над долиной доминируют постройки расположенной на высоте 2300м церкви Ламарии (Девы Марии). Храм был построен еще в ХI столетии, и его силуэт отлично смотрится на фоне заснеженных склонов Шхары. Внутри церкви сохранились старинные фрески времен ее постройки, которые нужно было бы посмотреть. Но мы здесь немного поспешили и ограничились только внешним осмотром храма.
Обходя церковь справа, и переходя через мост на противоположный берег Ингури, наша тропа начала постепенно подниматься в гору. Вдоль нее идут какие-то земляные или строительные работы. Вроде бы сооружается какой-то водоток. Нам же нужно выйти к подножью перевала Каретта и высокогорному нарзанному источнику. Возле него у нас по плану будет ночевка.
Все склоны гор усеяны зарослями цветущего рододендрона. Да и другие высокогорные растения используют благоприятное время после таяния снегов для своего цветения. Все это буйство цвета на на фоне заснеженных горных склонов оставляет неизгладимое впечатление.
От самого селения команду сопровождает прижившаяся в нашей палатке ночью собака. А уже в горах на некоторое время компанию нам составил отдыхающий в Ушгули поляк. Поселившись водном из гостевых домов он ежедневно совершает радиальные выходы в окрестные горы.
В конце концов, уже у самих источников и поляк, и собака как-то вдруг пропали из виду. Видимо оба решили, что дело близится к вечеру и пора возвращаться домой.
Из-за вынужденного раннего «отбоя» ночь снова была очень долгой и беспокойной. По палатке долго барабанил дождь и после впечатлений первого ходового дня как-то не спалось.
21 июня
Взошедшее утром солнце очистило небо от облаков и подняло команде настроения для восхождения на перевал. Перед выходом спустились чуть ниже и в 150-200 метрах от лагеря обнаружили еще один нарзанный источник, на этот раз уже немного «облагороженный» редкими посетителями. Попили нарзанной «газировки» и надев рюкзаки подались в гору в сторону перевала. Подъем серьезных трудностей не доставил. Самое сложное – это пересечение крутых участков травяного склона.
Высота перевала Каретта 3028м, категория 1А. Он лежит на отроге Главного Кавказского хребта, отходящего от величественной Шхары, неподалеку от одноименной вершины с высотой 3524.
Спуск вниз к леднику Зарешо-Халде сложности не представляет. Сначала по снежнику, а далее по зеленым склонам, сплошь усеянным желтыми цветами и зарослями цветущего рододендрона. Уже почти внизу обнаружили поляну с еще одним нарзанным источником, у которого задержались подольше. От него вниз в сторону ледника идет еле заметная конная тропа, которой мы и воспользовались для спуска к левобережной морене ледника. На относительно сухой площадке среди заболоченной долины остановились, чтобы отдохнуть, приготовить обед и немного разведать путь для дальнейшего продвижения по леднику.
После обеда перевалив через боковую морену, спустились на укрытую камнями поверхность ледника Зарешо-Халде, пересекли его и поднялись на правобережную морену. По ее гребню идет малозаметная тропа, ведущая вниз в долину. По ней мы к 15-30 – 16-00 и добрались до неплохой площадки для бивуака, расположенной недалеко от огромного валуна и начала подъема на наш следующий перевал – «Перевал Рододендронов Верхний».
Лагерь разбили возле протекающего рядом ручья, затем искупались и постирали грязные вещи. В общем, получилась почти полноценная полудневка.
На этом месте появились мелкие мошки (гнус). Поэтому предстоящая ночь может быть для нас «веселой».
На ужин НикНик состряпал гороховый супчик из концентрата, который и по виду и по вкусу получился никаким. Ну а дальше все как по графику: дождь с градом и грозой, который загнал народ в палатки.
Грозовое ненастье с перерывами продолжалось до самой темноты. В результате в палатках пришлось проторчать до рассвета более 12 часов. Для меня это настоящий анти-рекорд, учитывая мою обычную 5-6-часовую норму сна.
Прогноз погоды из Интернета по Сванетии подтверждается точно: утром – солнце; вечером – дождь с грозой. И такой погода обещает быть до конца месяца. Исходя из этого мы и будем строить свой дальнейший график движения.
P.S. За 2 дня прошли 18,4 км, в т.ч. за 1-й день – 9 км.
22 июня
Проснулись после продолжительной спячки, как только начало светать. К 7-00 НикНик приготовил завтрак, а к 8-00 команда уже стояла на склоне в поисках траектории движения к перевалу. Изучили еще раз карту, оценили рельеф местности и определились с основным направлением: вверх и влево. А уже там, на высоте осмотримся и примем окончательное решение.
Подъем на вершину хребта осуществили за 4-5 ходок, так и не обнаружив более-менее заметной тропы. Она показалась уже только на самом хребте, причем характерной перевальной седловины сначала мы не обнаружили. Вся верхушка хребта и его северный склон почти сплошь укрыт ковром цветущих рододендронов. Их вид на фоне заснеженных гор никого не может оставить равнодушным.
После недолгих раздумий спускаться тут же вниз или пройтись по хребту и поискать реальную перевальную точку, возобладала вторая идея. Уже через 600-800 метров характерная перевальная седловина была таки нами обнаружена.
С высоты перевала (категория 1А), отметка которого равна 2900м, открывается потрясающая панорама ближайших вершин Главного Кавказского хребта: пика Шота Руставели (4859м) и горы Тетнульд (4858м), а также лежащего между ними мощнейшего висячего ледника Лардаад. А вокруг - сплошное море цветущих рододендронов, которые и дали этому перевалу его название «перевал Рододендронов Верхний».
Спуск с перевала в сыпучий кулуар, местами заросший зарослями рододендронов, прошел без особых трудностей, а дальше вниз двигались в основном по оставшемуся снежнику. В месте выполаживания склона и появления покореженного лавинами березняка встретили идущую навстречу группу туристов из Израиля, разговаривающих, правда, по-польски. Уже в самом низу у края долины пересекли по снежному мостику поток вытекающей из-под ледника речки Адишчала, что избавило нас от проблемы организации полноценной переправы.
Чуть дальше, на подсохших участках речных разбоев остановились на отдых и обед. Перед кормежкой для куража сходили искупаться в ледяных водах горной речушки, с напором рвущейся в долину.
К селению Адиши ведет набитая тропа вдоль правого борта долины. Адиши – типичное сванское поселение с десятком башен, расположенных посреди наполовину разрушенных жилых и хозяйственных построек. Первыми встречают путешественника полуразрушенные церковь, руинированный пилон и остатки стен какого-то неизвестного сооружения. А уже дальше, после сторожевой башни и спадающего со склона стремительного горного потока, расположены компактно сгруппированные постройки самого селения с узкими, порой в метр ширины кривыми проходами.
Большинство построек Адиши на сегодня можно охарактеризовать как аварийные или полуразрушенные. Всего в Адиши заселено лишь 5-6 домов. Часть из них используется как гостевые дома для приема любящих подобную «экзотику» туристов. Видимо это явление сезонное и зимой туристов здесь скорее всего не бывает. Среди узких улочек и брошенных домов свободно бродят домашние животные: коровы, свиньи и собаки и т.п.
Мы зашли в первый по ходу после моста через ручей гостевой дом и напросились у хозяйки на перекус. Закупили мацони, лаваш, позднее и пиво. Мацони пришлось всем по вкусу, особенно НикНику. Это что-то похожее на кефир, только погуще. Поэтому мацони едят ложкой. Ну а пиво здесь охлаждается постоянно льющейся холодной водой, которая поступает по отдельному водоводу от стекающего рядом горного потока.
Более нас в Адиши ничего не задерживало. Поэтому решили пройти немного дальше по хорошо набитой постепенно набирающей высоту тропе, и поискать там удобное место для ночлега. Эта тропа - основной и самый короткий путь, выводящий сначала на вершину хребта, и дальше на асфальтированный горный серпантин, ведущий прямиком в Местию.
Место для лагеря нашли рядом с небольшим ручейком на опушке густого леса, растущего по бортам глубокого распадка вдоль спадающего с хребта водного потока. Прогулявшись вдоль опушки нашли несколько подберезовиков и сварили с ними на ужин неплохой грибной супчик.
Ближе к вечеру на тропе пересеклись с командой россиян: 2 девчонки и парень из Москвы и Владивостока. Они до этого прошлись рядом с Ушбой, свалив затем через перевал Гуличала на Местию, и очень восхищались красотами тех мест. При движении пользуются бесплатными картами маршрутов для самостоятельных походов, которые можно получить в местийском информационно-туристическом центре. Дальше от Адиши их путь лежит в Ушгули. Мы порекомендовали им идти по нашему пути, чтобы быть поближе к высоким горам.
На закате, как и предрекал прогноз, прошел кратковременный дождь.
P.S. На ярком высокогорном солнце мы все уже порядком подгорели. Поэтому на завтра придется одевать футболку с длинными рукавами.
23 июня (утро)
Рано утром как дежурный я соорудил отличную молочную кашку из 7 злаков с добавкой изюма и кураги. Всем блюдо понравилось, и только Иванов, равнодушный ко всему молочному, слегка только «поклевал» ее для приличия. Погода настроилась и обещает быть жаркой. Поэтому вышли на тропу пораньше, часов в 8-00.
Путь на вершину хребта преодолели часа за два. Отсюда открывается монументальный вид на весь ряд вершин Главного Кавказского хребта и его отрогов. А на переднем плане – сплошное море цветущих рододендронов.
На вершине хребта сейчас идет масштабное строительство. Девелопментская компания «Тетнульд» строит здесь горнолыжный комплекс с сетью лыжных трасс разной сложности и подъемником. Строители планируют сдать их в эксплуатацию уже к этой зиме. Историческая экзотика, туризм и горнолыжный спорт – все это в комплексе дает Местии перспективы стать крупным центром международного спортивно-туристического отдыха и получить новые возможности для своего развития.
На стройплощадке нам повезло найти попутную машину, водитель которой без оплаты согласился подбросить нас почти до Местии. А в месте выгрузки у базы строителей нас сразу же подобрал еще один водитель, и также задаром подвез нас прямо к гостевому дому, в котором мы временно оставляли часть вещей. Такая грузинская бескорыстность – выше всяких похвал.
В местийском гостевом доме «Ушба» (название самой высокой и красивой в этом районе горы) согласно уговору за возможность оставить на хранение вещи, как и обещали, заказали обед в грузинском стиле. Каждый выбирал блюда на свой вкус и желание попробовать чего-то нового. Я заказал мацони, суп-харчо и понравившуюся мне раньше ачарули (хачапури по аджарски). Это такая запеченная с сыром лепешка, залитая сверху яичницей-глазуньей. Остальные тоже захотели грузинского кулинарного многообразия: кто - хинкали, кто – шашлык. Все получилось сытно и очень вкусно. Особенно по сравнению с обычными нашими походными кашами с колбасой.
Расслабившись после обеда, стали решать, что делать дальше. По заранее составленному мной плану: выезд в расположенное на высоте 1400м селение Лезгара и подъем на гору Лайла (4008м), высочайшую точку Сванетского хребта. Ну а Михайлюк все настаивал сделать сначала кольцо по примыкающим к Главному Кавказскому хребту ледникам, которое я оставлял на завершение похода. Даже «поцапались» немного по этому поводу. В конце концов, решили все-таки не отступать от первоначального плана и отправились искать машину для заброски.
Продолжение следует
Фото:
Дневник горного похода по Сванетии и ознакомительной поездки по городам Грузии (18 июня – 6 июля 2015 года)
Вступление
Начинаю очередной свой дневник о походе моей давней мечты. На этот раз место сбора – Сванетия. Этот обособленный и уникальный по национальному колориту уголок высокогорной Грузии расположен на самой границе с Россией, проходящей по Главному Кавказскому хребту.
Из нашей команды в Сванетии бывал только Николай Иванов, да и то в далекие 80-е. Поэтому свежесть впечатлений команде 100-процентно гарантирована.
Наш нынешний маршрут будет состоять из трех самостоятельных участков, объединенных автомобильным трансфером.
Первый участок: трекинг отрогов Главного Кавказского хребта на самой границе его снежно-ледовых склонов. Здесь мы проведем акклиматизацию и осмотрим два сванских села: Ушгули и Адиши, сохранивших наиболее полно характерную сванскую башенную архитектуру.
Второй участок: знакомство со Сванетским хребтом с восхождением на его главную вершину – гору Лайла (4008м).
А на завершение – третий участок: проход мимо главной вершины Сванетии - красавицы Ушбы, и далее переход по ледникам, соседствующим с вершиной Донгуз-Орун в долину реки Накра.
Удастся ли в полной мере реализовать этот план, покажет время, но команда у нас достаточно опытная и настроена решительно.
Участники похода:
Анатолий Смолянинов
Николай Иванов
Николай Листопад (НикНик)
Александр Михайлюк
Иван Швецов
СОДЕРЖАНИЕ:
Часть 1: Местия - Ушгули - Адиши
Часть 2: Неприступная Лайла
Часть 3: Уреки - Батуми
Часть 4: Кутаиси - Гелати
Часть 5: Мцхета - Тбилиси
Часть 6: Боржоми - Гори
Часть 1
МЕСТИЯ - УШГУЛИ - АДИШИ: В краю сторожевых башен.
18 июня
В 19-45 наш вылет на Тбилиси. Чтобы успеть вовремя, да еще и переупаковать рюкзаки с целью уравнивания их веса выехали в Борисполь в 13-00. Провожали только Снегирев и подруга Вани Швецова. Хлебнули на подорожную коньячку под заранее приготовленные бутерброды, и по местам.
В Борисполе перевесили груз и немного переформировали содержимое рюкзаков, исходя из багажной нормы в 25кг. А излишки веса переместили в ручную кладь.
Перелет практически ничем не запомнился. Было немного обидно за державу, что кормежка в этом рейсе не предусмотрена. После коньяка она бы лишней не показалась. Конечно можно было бы заказать снедь, но за отдельную плату. Поэтому ограничились пока только водой без газа.
19 июня
В Тбилиси прибыли в 23-30, получили багаж, поменяли немного денег и принялись решать проблему переезда из аэропорта в город. Кроме как в «фирменных» такси ночью вариантов никаких. А в один «Фольксваген» с рюкзаками команде не уместиться. Пришлось взять две машины по 35 лари. Конечно это очень дорого, но перспектива проторчать ночь в аэропорту нас тоже не вдохновляла. Значит, придется сэкономить на чем-то другом. Первичную «кассу-общак» сделали после обмена уже аэропорту, поскольку рассчитываться другой валютой здесь проблема. Ну а гривна здесь вообще не котируется.
В Тбилиси на привокзальной площади по наводке одного из таксистов нас уже ожидал перевозчик, вызвавшийся забросить нас не мешкая в Местию, административный центр Сванетии. Правда, цену заломил по нашим меркам запредельную. После непродолжительных переговоров сошлись на цене в 320 лари. Хоть дороговато, зато мы выигрываем во времени, что даст нам возможность добраться до начальной точки маршрута уже сегодня.
Поменяли еще денег в ночном обменнике на текущие расходы, купили на пробу грузинского вина, и в дорогу. До Местии доехали к 10-00, между дрёмой созерцая сначала унылые равнины Колхиды, а затем - шикарные горные пейзажи. Особенно впечатлил каньон и водохранилище ГЭС на реке Ингури.
В Местии разместились в самом центре. Перекусили в кафешке местными деликатесами (хачапури, ачарули, суп-харчо, беляши), а затем начали искать машину для заброски в селение Ушгули. Мы решили пройти 1-й участок маршрута, двигаясь из самого дальнего пункта (община Ушгули) в сторону селения Адиши и Местии.
Машину нашли прямо в центре. И не просто машину, а настоящий раритет. Местный «Кулибин» переделал полноприводный УАЗ-«буханку» на бортовую грузовую машину. Нас в этом деле прельстила и цена (договорились за 160 лари против обычных 200), и сам элемент «техно-экзотики». Мы и не на таких «тачках» забрасывались.
Ударив по рукам, съездили с водилой заправиться бензином, который мы позже сольем для заправки наших горелок, и условились, что через 2 часа машина будет подана на погрузку.
Вернувшись в центр, договорились с хозяйкой гостевого дома, где мы перекусывали, об оставлении у нее части ненужного на первом этапе снаряжения и продуктов, подготовили рюкзаки, а оставшееся время выделили на знакомство с Местией. Я себе составил «архитектурную» программу: сначала знакомство с архитектурными «новоделами» времен президентства Саакашвили (Дом Юстиции, здание полиции, центральная площадь), а позднее – прогулка по старинным улочкам с осмотром высоких сванских оборонных башен и других традиционных построек.
На центральной и наверное единственной площади понравилась конная скульптура Царицы Тамары (автор Важа Меликишвили). Хотя по поводу ее образного решения со стороны местного населения были большие споры и сопротивление. Такой авангардный подход не совсем соответствует канонам изображения православных святых, коей является знаменитая царица.
Ну а Иванов со Швецовым тем временем сходили на окраину поселка, чтобы посмотреть экспозицию Дома-музея знаменитого советского альпиниста Михаила Хергиани.
Старинная башенная архитектура сванов заслуживает особого внимания. В Сванетии, небольшие деревни объединены в общины – исторически так было проще выживать в этом суровом краю. Высокие сторожевые и оборонительные башни строились на случай вражеского нападения и имели довольно большой запас прочности для долговременного противостояния с неприятелем. Характерный башенный силуэт поселений на сегодня является визитной карточкой этого края, и той достопримечательностью, увидеть которую сюда приезжают многочисленные иностранные туристы.
Многие башни в Местии и других селениях на сегодня используются в качестве гостевых домов для нетребовательных к бытовым условиям и ищущих экзотики туристов. В них же функционируют и домашние музеи традиционного сванского быта.
Первую часть пути по новой бетонке вверх до перевала Угыр (2400м) преодолели с определенным комфортом, созерцая со своего диванчика всю местийскую долину с многочисленными сторожевыми башнями в разбросанных по долине селениях.
После перевала начался настоящий экстрим. Дорога, а вернее минимально обустроенная горная грунтовка, по крутому серпантину вывела нас сначала в узкую теснину вдоль горного потока, и далее долго петляла вдоль каньона верховьев реки Ингури. Проезжая разза разом по самой кромке каньона наши сердца не раз замирали, ощущая реальную опасность быть низвергнутым в пропасть. Но все обошлось благополучно.
На одной из «технических» остановок по охлаждению двигателя, мы с НикНиком сделали первое омовение в холодных ингурских водах.
Всего 45-километровая поездка в селение Ушгули растянулась на 3,5 – 4,0 часа. Настолько «убитой» и сложной оказалась эта горная дорога. К концу пути мы поняли, что цена такой поездки вполне адекватна ее сложности.
Община Ушгули – самое высокогорное поселение в Европе, распоженное на высоте 2200м, в котором постоянно проживают люди. Она состоит из четырех расположенных рядом сванских селений Муркмели, Чажаши, Чвибиани, и самого верхнего Жибиани, в каждом из которых имеются хорошо сохранившиеся образцы характерной сванской архитектуры. Ее главной особенностью является большое количество оборонно-сторожевых башен. Благодаря уникальности старинной застройки и отсутствию в ней современных включений община Ушгули была недавно внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и стала в ряд с такими широко известными объектами как Мачу-Пикчу, Ангкор и другими.
Что сказать: внешне все эти башни на фоне снегов величественной Шхары (есть такая гора на Главном Кавказском хребте высотой 5068м) никого не оставляют равнодушным. Поэтому здесь полно как приезжих, проживающих в сванских гостевых домах, так и экскурсантов, приезжающих в Ушгули на внедорожниках.
Мы осмотрели и отсняли сначала нижние селения, а затем заехали к самому верхнему - Жибиани, где и выгрузились. Пока собирались с мыслями, что делать дальше (а в плане было пройтись немного в верховья Ингури), заказали в ближайшем гостевом доме местную макаронную похлебку, а также выпили по три рюмочки купленной тут же местной чачи.
Пока занимались этими посиделками, нашли дождевые тучи, грянул отдаленный гром, и «запахло» серьезной непогодой. От предложенного ночлега в гест-хаузе мы сразу отказались, поскольку цена в 20 лари с человека за ночь нам показалась очень высокой. В итоге решили поставить палатки рядом на площадке местного «стадиона», недалеко от погранпоста и окраины селения. То, что это стадион поняли по двум футбольным воротам. Правда используется это поле не по назначению, а как ночное лежбище для местного коровьего стада. О чем мы вскоре и смогли убедиться.
Дождь оказался непродолжительным, и уже под вечер команда занялась обычными бивуачными делами: готовкой ужина, приведением лагеря в порядок. А я тем временем отправился к погранцам регистрироваться. Разговор там получился коротким. На их: «Do you speak English?», я ответил: «No, no!!!», и отдал сначала свой паспорт, а затем принес и остальные. Данные паспортов записали в учетную книгу, а мне дали какую-то «бумагу» чисто на грузинском языке, содержание которой мне совсем не понятно. Видимо, это и есть регистрационная справка.
В дальнейшем при общении с грузинами я понял, что если хочешь получить ответ на русском, обращайся к старшему поколению, которое еще помнит Советский Союз и его язык межнационального общения. Ну а молодежь уже полностью переориентировалась на западные ценности и склонна все больше к общению на английском.
Ночью спали беспокойно. Вокруг палатки всю ночь бродили неприкаянные коровы и бычки, а под полог нашей палатки во время очередного дождя перебралась какая-то местная собака. Так закончился наш первый день в грузинской Сванетии.
20 июня
Разница во времени в Грузии сравнительно с Украиной 1 час и восходы здесь довольно поздние. Посему мне, как старому «жаворонку», переночевать было ой как не просто: половину ночи пришлось ворочаться в ожидании рассвета. Встал первым и отогнал разлегшихся на стадионе коров. Чуть позже проснулись парни и приготовили на горелках завтрак. При взошедшем солнце дождевые облака, зацепившиеся за вершины гор, постепенно растаяли, небо очистилось, и появилась возможность тщательно обследовать и отснять старинные постройки сванских селений. Первым на это дело ушел я, чуть позднее – Михайлюк. Остальные, равнодушные к архитектуре и старине, остались «куковать» в лагере.
Просмотрел довольно детально два верхних селения общины Ушгули, а самые нижние «хоромы» отснял с доминантного холма с высокой сторожевой башней и расположенной рядом старинной церковью. Глядя на ее упрощенные формы, сразу и не поймешь, что это культовое сооружение. Только узкое окошко в стене со стороны алтаря, кресты на дверях, а главное - расположение на возвышенных местах, отличают сванские церкви от других, таких же простых по конструкции хозяйственных или оборонных построек.
Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веком, большинство строений – XI – XII в.в, однако, по данным археологов поселение тут существовало задолго до этого времени.
На невысокой горе, расположенной рядом с селением, виднеются руины башен и других построек. По преданиям здесь была летняя резиденция знаменитой грузинской царицы Тамары.
Удачно завершив архитектурную фотосессию осмотром самого верхнего селения Жибиани, вернулись с Михайлюком в лагерь, где оставшиеся парни уже приготовились к выходу. Нам сегодня сопутствует солнечная погода, которая добавляет хорошего настроения и способствует фотофиксации всех прелестей природного окружения.
Выше селений над долиной доминируют постройки расположенной на высоте 2300м церкви Ламарии (Девы Марии). Храм был построен еще в ХI столетии, и его силуэт отлично смотрится на фоне заснеженных склонов Шхары. Внутри церкви сохранились старинные фрески времен ее постройки, которые нужно было бы посмотреть. Но мы здесь немного поспешили и ограничились только внешним осмотром храма.
Обходя церковь справа, и переходя через мост на противоположный берег Ингури, наша тропа начала постепенно подниматься в гору. Вдоль нее идут какие-то земляные или строительные работы. Вроде бы сооружается какой-то водоток. Нам же нужно выйти к подножью перевала Каретта и высокогорному нарзанному источнику. Возле него у нас по плану будет ночевка.
Все склоны гор усеяны зарослями цветущего рододендрона. Да и другие высокогорные растения используют благоприятное время после таяния снегов для своего цветения. Все это буйство цвета на на фоне заснеженных горных склонов оставляет неизгладимое впечатление.
От самого селения команду сопровождает прижившаяся в нашей палатке ночью собака. А уже в горах на некоторое время компанию нам составил отдыхающий в Ушгули поляк. Поселившись водном из гостевых домов он ежедневно совершает радиальные выходы в окрестные горы.
В конце концов, уже у самих источников и поляк, и собака как-то вдруг пропали из виду. Видимо оба решили, что дело близится к вечеру и пора возвращаться домой.
Ну а мы, долго споря относительно обозначения на карте и в реале нашего перевала, к 16-00 дошли наконец-то до минерального нарзанного источника у подножья перевала Каретта. Разбили лагерь, искупались в лужице-бассейне из минеральных вод и принялись готовить ужин. В конце концов, рисовую кашу от Вани Швецова съесть успели, а вот чаепитие пришлось отложить из-за начавшегося сильного дождя с градом и грозой, из-за которых уже в 19-00 все разбежались по палаткам. Трекинговые палки и прочее «железо» отнесли подальше от палаток: не дай бог, сработают в качестве громоотвода.
Из-за вынужденного раннего «отбоя» ночь снова была очень долгой и беспокойной. По палатке долго барабанил дождь и после впечатлений первого ходового дня как-то не спалось.
21 июня
Взошедшее утром солнце очистило небо от облаков и подняло команде настроения для восхождения на перевал. Перед выходом спустились чуть ниже и в 150-200 метрах от лагеря обнаружили еще один нарзанный источник, на этот раз уже немного «облагороженный» редкими посетителями. Попили нарзанной «газировки» и надев рюкзаки подались в гору в сторону перевала. Подъем серьезных трудностей не доставил. Самое сложное – это пересечение крутых участков травяного склона.
Высота перевала Каретта 3028м, категория 1А. Он лежит на отроге Главного Кавказского хребта, отходящего от величественной Шхары, неподалеку от одноименной вершины с высотой 3524.
Спуск вниз к леднику Зарешо-Халде сложности не представляет. Сначала по снежнику, а далее по зеленым склонам, сплошь усеянным желтыми цветами и зарослями цветущего рододендрона. Уже почти внизу обнаружили поляну с еще одним нарзанным источником, у которого задержались подольше. От него вниз в сторону ледника идет еле заметная конная тропа, которой мы и воспользовались для спуска к левобережной морене ледника. На относительно сухой площадке среди заболоченной долины остановились, чтобы отдохнуть, приготовить обед и немного разведать путь для дальнейшего продвижения по леднику.
После обеда перевалив через боковую морену, спустились на укрытую камнями поверхность ледника Зарешо-Халде, пересекли его и поднялись на правобережную морену. По ее гребню идет малозаметная тропа, ведущая вниз в долину. По ней мы к 15-30 – 16-00 и добрались до неплохой площадки для бивуака, расположенной недалеко от огромного валуна и начала подъема на наш следующий перевал – «Перевал Рододендронов Верхний».
Лагерь разбили возле протекающего рядом ручья, затем искупались и постирали грязные вещи. В общем, получилась почти полноценная полудневка.
На этом месте появились мелкие мошки (гнус). Поэтому предстоящая ночь может быть для нас «веселой».
На ужин НикНик состряпал гороховый супчик из концентрата, который и по виду и по вкусу получился никаким. Ну а дальше все как по графику: дождь с градом и грозой, который загнал народ в палатки.
Грозовое ненастье с перерывами продолжалось до самой темноты. В результате в палатках пришлось проторчать до рассвета более 12 часов. Для меня это настоящий анти-рекорд, учитывая мою обычную 5-6-часовую норму сна.
Прогноз погоды из Интернета по Сванетии подтверждается точно: утром – солнце; вечером – дождь с грозой. И такой погода обещает быть до конца месяца. Исходя из этого мы и будем строить свой дальнейший график движения.
P.S. За 2 дня прошли 18,4 км, в т.ч. за 1-й день – 9 км.
22 июня
Проснулись после продолжительной спячки, как только начало светать. К 7-00 НикНик приготовил завтрак, а к 8-00 команда уже стояла на склоне в поисках траектории движения к перевалу. Изучили еще раз карту, оценили рельеф местности и определились с основным направлением: вверх и влево. А уже там, на высоте осмотримся и примем окончательное решение.
Подъем на вершину хребта осуществили за 4-5 ходок, так и не обнаружив более-менее заметной тропы. Она показалась уже только на самом хребте, причем характерной перевальной седловины сначала мы не обнаружили. Вся верхушка хребта и его северный склон почти сплошь укрыт ковром цветущих рододендронов. Их вид на фоне заснеженных гор никого не может оставить равнодушным.
После недолгих раздумий спускаться тут же вниз или пройтись по хребту и поискать реальную перевальную точку, возобладала вторая идея. Уже через 600-800 метров характерная перевальная седловина была таки нами обнаружена.
С высоты перевала (категория 1А), отметка которого равна 2900м, открывается потрясающая панорама ближайших вершин Главного Кавказского хребта: пика Шота Руставели (4859м) и горы Тетнульд (4858м), а также лежащего между ними мощнейшего висячего ледника Лардаад. А вокруг - сплошное море цветущих рододендронов, которые и дали этому перевалу его название «перевал Рододендронов Верхний».
Чуть дальше, на подсохших участках речных разбоев остановились на отдых и обед. Перед кормежкой для куража сходили искупаться в ледяных водах горной речушки, с напором рвущейся в долину.
К селению Адиши ведет набитая тропа вдоль правого борта долины. Адиши – типичное сванское поселение с десятком башен, расположенных посреди наполовину разрушенных жилых и хозяйственных построек. Первыми встречают путешественника полуразрушенные церковь, руинированный пилон и остатки стен какого-то неизвестного сооружения. А уже дальше, после сторожевой башни и спадающего со склона стремительного горного потока, расположены компактно сгруппированные постройки самого селения с узкими, порой в метр ширины кривыми проходами.
Большинство построек Адиши на сегодня можно охарактеризовать как аварийные или полуразрушенные. Всего в Адиши заселено лишь 5-6 домов. Часть из них используется как гостевые дома для приема любящих подобную «экзотику» туристов. Видимо это явление сезонное и зимой туристов здесь скорее всего не бывает. Среди узких улочек и брошенных домов свободно бродят домашние животные: коровы, свиньи и собаки и т.п.
Более нас в Адиши ничего не задерживало. Поэтому решили пройти немного дальше по хорошо набитой постепенно набирающей высоту тропе, и поискать там удобное место для ночлега. Эта тропа - основной и самый короткий путь, выводящий сначала на вершину хребта, и дальше на асфальтированный горный серпантин, ведущий прямиком в Местию.
Место для лагеря нашли рядом с небольшим ручейком на опушке густого леса, растущего по бортам глубокого распадка вдоль спадающего с хребта водного потока. Прогулявшись вдоль опушки нашли несколько подберезовиков и сварили с ними на ужин неплохой грибной супчик.
Ближе к вечеру на тропе пересеклись с командой россиян: 2 девчонки и парень из Москвы и Владивостока. Они до этого прошлись рядом с Ушбой, свалив затем через перевал Гуличала на Местию, и очень восхищались красотами тех мест. При движении пользуются бесплатными картами маршрутов для самостоятельных походов, которые можно получить в местийском информационно-туристическом центре. Дальше от Адиши их путь лежит в Ушгули. Мы порекомендовали им идти по нашему пути, чтобы быть поближе к высоким горам.
На закате, как и предрекал прогноз, прошел кратковременный дождь.
P.S. На ярком высокогорном солнце мы все уже порядком подгорели. Поэтому на завтра придется одевать футболку с длинными рукавами.
Рано утром как дежурный я соорудил отличную молочную кашку из 7 злаков с добавкой изюма и кураги. Всем блюдо понравилось, и только Иванов, равнодушный ко всему молочному, слегка только «поклевал» ее для приличия. Погода настроилась и обещает быть жаркой. Поэтому вышли на тропу пораньше, часов в 8-00.
Путь на вершину хребта преодолели часа за два. Отсюда открывается монументальный вид на весь ряд вершин Главного Кавказского хребта и его отрогов. А на переднем плане – сплошное море цветущих рододендронов.
На вершине хребта сейчас идет масштабное строительство. Девелопментская компания «Тетнульд» строит здесь горнолыжный комплекс с сетью лыжных трасс разной сложности и подъемником. Строители планируют сдать их в эксплуатацию уже к этой зиме. Историческая экзотика, туризм и горнолыжный спорт – все это в комплексе дает Местии перспективы стать крупным центром международного спортивно-туристического отдыха и получить новые возможности для своего развития.
На стройплощадке нам повезло найти попутную машину, водитель которой без оплаты согласился подбросить нас почти до Местии. А в месте выгрузки у базы строителей нас сразу же подобрал еще один водитель, и также задаром подвез нас прямо к гостевому дому, в котором мы временно оставляли часть вещей. Такая грузинская бескорыстность – выше всяких похвал.
В местийском гостевом доме «Ушба» (название самой высокой и красивой в этом районе горы) согласно уговору за возможность оставить на хранение вещи, как и обещали, заказали обед в грузинском стиле. Каждый выбирал блюда на свой вкус и желание попробовать чего-то нового. Я заказал мацони, суп-харчо и понравившуюся мне раньше ачарули (хачапури по аджарски). Это такая запеченная с сыром лепешка, залитая сверху яичницей-глазуньей. Остальные тоже захотели грузинского кулинарного многообразия: кто - хинкали, кто – шашлык. Все получилось сытно и очень вкусно. Особенно по сравнению с обычными нашими походными кашами с колбасой.
Расслабившись после обеда, стали решать, что делать дальше. По заранее составленному мной плану: выезд в расположенное на высоте 1400м селение Лезгара и подъем на гору Лайла (4008м), высочайшую точку Сванетского хребта. Ну а Михайлюк все настаивал сделать сначала кольцо по примыкающим к Главному Кавказскому хребту ледникам, которое я оставлял на завершение похода. Даже «поцапались» немного по этому поводу. В конце концов, решили все-таки не отступать от первоначального плана и отправились искать машину для заброски.
Продолжение следует
Фото:
Анатолий Смолянинов
Карта первой части похода
СОДЕРЖАНИЕ:
Часть 1: Местия - Ушгули - Адиши
Часть 2: Неприступная Лайла
Часть 3: Уреки - Батуми
Часть 4: Кутаиси - Гелати
Часть 5: Мцхета - Тбилиси
Часть 6: Боржоми - Гори
GPS-трек 1 участка выложен здесь: УШГУЛИ - АДИШИ
Потрясающие места и захватывающий рассказ!
ОтветитьУдалитьА мы в августе командой из 10 человек, в т.ч. и Г. Лосев, прошли 9-дневный поход по Тянь-Шаню. Но я до сих пор не собрался с мыслями, чтобы подготовить связный рассказ
Замечательно. Ждем полновесное повествование о Тянь-Шане. Привет Григорию!
Удалить